Vogue francesa compleix 100 anys en moments preocupants a la revista legendaria





Una nova exposició a París commemora el 100è aniversari de Vogue





La Vogue francesa porta un segle marcant tendències, des del 'New Look' de la postguerra de Christian Dior passant per l'alliberament sexual dels anys 60 fins a les cigarretes penjades dels anys 2000.

Però a mesura que una nova exposició a París marca el centenari de la revista, els temps són turbulents a la revista legendaria.







El mes passat es va confirmar que la seva editora de 10 anys, Emmanuelle Alt, estava fora i no seria substituïda.



No estava sola.



Amb la intenció de reduir costos, el propietari Conde Nast International ha destituït editors d'arreu d'Europa durant l'últim any i ha posat les edicions internacionals de Vogue sota el control directe de la directora editorial global, Anna Wintour, a Nova York.





Com gran part de la indústria dels mitjans, Vogue està lluitant amb la caiguda de les vendes i els ingressos publicitaris a l'era digital.

Però l'últim gir també forma part de l'embranzida sense fi entre Nova York i París que es remunta als seus inicis.

'Tota la història de la Vogue francesa és una d'anada i tornada amb Conde Nast a Nova York: es va fent més independent durant un temps, i després es torna a frenar', va dir Sylvie Lecallier, comissària de la nova exposició, 'Vogue Paris'. 1920-2020', que s'ha obert aquest cap de setmana després d'un any de retard per la pandèmia.

dolços paràgrafs llargs per a la teva xicota

L'edició de París va ser sovint la germana més alta i més bohèmia de la seva versió més dura de Nova York.

Però també va ser el foc on es va definir gran part de l'estil i la feminitat del segle XX.

'París era el lloc per buscar talent i contingut i portar-lo a Nova York', va dir Lecallier.

L'exposició mostra l'evolució des dels dibuixos art déco dels anys 20 fins a la creació d'imatges eròtiques de fotògrafs com Helmut Newton als anys 60 i 70.

El seu darrer cim va ser amb l'editora Carine Roitfeld a la dècada del 2000, que va recuperar una identitat gal provocativa al desfer la redacció de personal estranger i es va convertir en una icona de la moda per dret propi.

La seva successora, Alt, va tenir una presència més tranquil·la, tot i que encara va supervisar moments clau, com ara la seva primera estrella de portada transgènere, la brasilera Valentina Sampaio, el 2017.

'Tothom és una amenaça'

fotos divertides bona nit bona nit

Però la cultura d'Internet ha creat 'una tempesta perfecta' per a Vogue, diu l'expert en mitjans Douglas McCabe d'Enders Analysis.

'Els primers 80 anys de la vida de Vogue, va tenir el mercat per a si mateix, va ser la bíblia de la moda', va dir McCabe a l'AFP.

'Però avui en línia hi ha moltes altres maneres d'obtenir la vostra informació. Influencers, Instagram, YouTube: tothom és una amenaça'.

En un món on les noves tendències de moda poden esclatar arreu del món en qüestió de segons, és molt més difícil que una revista mensual marqui el ritme.

'No és que no puguin sobreviure durant 100 anys més, però tindran una mida diferent', va dir McCabe.

Vogue ha intentat ramificar-se en diferents àrees, inclosos els esdeveniments.

'Jo treballava per a una revista i avui treballo per a una marca', va dir Alt la vigília del número 1.000 de la Vogue francesa el 2019.

Però els grans diners sempre es van imprimir i les vendes de Vogue París estan baixant constantment de 98.345 el 2017 a 81.962 al 2020, segons el lloc de dades ACPM.

Potser no és d'estranyar que el nou lloc de treball superior a París, redefinit com a 'cap de contingut editorial', va ser per Eugenie Trochu, que va ser clau per construir la presència en línia de la revista.

M'encanta tenir-te a la meva vida

Es va declarar 'emocionada de formar part de la transformació internacional de Vogue'.

Per al comissari de l'exposició, és un moment irònic.

'No teníem ni idea que acabaria així quan vam començar a treballar a l'exposició', va dir Lecallier.

'Qui sap on anirà a partir d'aquí'.